Клейові дерев'яні конструкції

 Ламінат давно став одним з найпопулярніших покриттів для підлоги. І це цілком закономірно, так як він поєднує в собі естетичність і практичність. Ні для кого не секрет, що не потрібно бути майстром на всі руки, щоб зібрати з шматочків ламінату єдине ціле. Для складання не потрібно ніяких особливих навичок або інструментів, так як панелі складаються разом без будь-яких додаткових кріплень, майже як у дитячому конструкторі. І, звичайно ж, безсумнівним плюсом такого покриття є те, що як тільки всі роботи завершені, по підлозі можна ходити, чого не можна сказати про покриттях, які кріпляться на клей.

Ні, звичайно ж, для складання потрібно мати мінімальний набір інструментів, тому що не буває так, щоб всі панелі, які будуть потрібні для того, щоб застелити кімнату, ідеально підходили один до одного. Все одно іноді доводиться десь подстучать молоточком, десь допомогти собі невеликий монтуванням. Та й пила теж згодиться - для того, щоб підпиляти панелі для укладання в кутах кімнати і біля стін. Ці інструменти завжди присутні, ремонт квартир ніяк не обійдеться без них.

Хоча процес укладання ламінату досить простий, він вимагає граничної уваги і терпіння. Але - про все по порядку. У першу чергу потрібно відзначити, що підлога, на який буде укладатися ламінат, повинен бути ідеально рівним. Якщо такий ефект досягнутий, то на поверхню підлоги укладається підстава - матеріал, на якому і буде зібраний безпосередньо ламінат. Такою підставою може служити лінолеум або навіть бетон. Але при останньому варіанті труднощів набагато більше, так як потрібно визначити відносну вологість поверхні, вона не повинна перевищувати 2,5 %. На бетонній основі допускаються нерівності, не перевищують двох міліметрів. Якщо ж вони не вкладаються в цей ліміт, проводиться вирівнювання. Зверху на підставу стелиться вологонепроникна плівка, яка не допустить того, щоб основа з часом відвологло. Таку плівку можна придбати там же, де і сам ламінат.

Ламінат дуже чутливий до вологи, тому категорично не рекомендується стелити його в ванних кімнатах чи кухнях. З-за цієї обставини після того, як ламінат вже покладений, його ні в якому разі не можна мити мокрою ганчіркою. Для чищення такого покриття випускаються спеціальні миючі засоби, бажано купувати миючі засоби тієї ж марки, що і сам ламінат.

Після того як всі проблеми з підставою вирішені, можна приступати до складання покриття. Як вже згадувалося раніше, ніяких кріпильних пристосувань для цього не потрібно, так як на панелях ламінату є пази й гребені, за рахунок яких і відбувається з'єднання. Такий спосіб укладання називається «плаваючим». В цьому як раз і полягає ще одна перевага ламінату: його завжди можна зняти, якщо він вам сподобався, або ж у разі переїзду на інше місце проживання також можна прихопити з собою покриття, без проблем його розібравши. Тому професіонали, які роблять ремонт офісів у Москві, настійно рекомендують своїм клієнтам покривати підлоги саме таким матеріалом.

Крім того, перед тим як розпочати складання ламінату, потрібно розмітити зазор близько одного сантиметра від стін по всьому периметру кімнати: не потрібно забувати, що після того, як буде покладений ламінат, він буде розширюватися і звужуватися. Якщо не залишити місця для цього, то він просто підніметься, обпершись на перешкоду, і утворює горб. Крім того настійно рекомендується укладати ламінат так, щоб світло з вікна падало паралельно швам, так вони будуть значно менше кидатися в очі.

Збірка може здійснюватися двома способами: або насаживанием панелі з пазом на панель з гребенем, або навпаки. В інструкціях, які додаються до ламінату, рекомендується другий варіант, так як він є найбільш зручним. Існує два способи з'єднання панелей - метод ковзання і метод повороту. Перший має на увазі під собою входження гребеня у паз, в той час як панелі знаходяться в одній площині, а в другому випадку знову прикріплюється панель буде розташована під кутом близько тридцяти градусів по відношенню до вже встановленої. Метод повороту є найбільш вживаним, а метод ковзання використовується, в основному, тоді, коли на шляху чергового ряду зустрічається якесь перешкода - у вигляді труби або батареї опалення.

Плюси і мінуси акрилових ванн

Про все і відразу

Всього лише кілька років тому вибір ванн був невеликий, і покупка ванни для тих, хто затіяв косметичний ремонт квартири не становила особливої праці. Сьогодні на ринку можна знайти величезну кількість ванн будь-яких кольорів і матеріалів. Чавунні, акрилові та металеві - всі вони різні між собою і мають свої особливості монтажу і нюанси експлуатації. Акрилові вироби зовсім нещодавно надійшли у продаж, і тому вони не вселяють довіри покупцеві. Давайте разом розберемося з питанням, чи придбавати акрилову ванну?
Акрилові ванни виготовляють з питного санітарно-технічного акрилу, який називається метакрилатом. Товщина його варіюється від п'яти до шести міліметрів. Основа для нього - каучук, у зв'язку з цим матеріал є екологічно чистим і не несе жодної загрози для здоров'я тих, хто користується виробами з нього. Метакрилат володіє дуже хорошими експлуатаційними властивостями. Він не вигорає під дією сонячних променів, стійкий до подряпин і пошкоджень, для нього не представляють особливої небезпеки ні лугу, ні сіль, і він залишається теплим навіть в квартирі з невисокою температурою повітря. Ванни такого виду, на відміну від попередниць, виготовлених з чавуну і металу, не втрачають своєї білизни навіть після багатьох років, а вода в них залишається гарячою довше.
Акрил - це матеріал, що володіє високою хімічною стійкістю, і тому просто створений для виробництва сантехніки. Він дуже гладкий і не пористий по своїй структурі, відповідно, очищення сантехніки не займає великої кількості часу, а бактерії на стінках такої ванни не живуть. Крім усього іншого, акрил высокопластичен, що дозволяє виготовляти ванни хитромудрих форм, не обмежуючи свою фантазію. У ванни з акрилу з легкістю вбудовуються такі пристосування, як форсунки для гідромасажу, внутрішня підсвітка або апарат для озонування води.
Металеві ванни зазвичай майже не тримають температуру води, а чавунні остигають на один градус в хвилину, чого не скажеш про акрилі. Він чудово підтримує температурний режим і не дає воді стати холодною.
Звичайно, дуже важко відмовитися від звичних чавунних виробів, особливо якщо не знаєш, як не зробити помилку при покупці, адже не всі сумлінні виробники, і на ринку присутня величезна кількість бракованих виробів. Зараз ми розповімо вам про особливості технологічного процесу при випуску акрилових ванн і допоможемо розібратися у якості придбаного продукту.

Технічний процес виготовлення

В процесі виготовлення лист акрилу нагрівають до певної температури в спеціалізованих камерах і надають йому всілякі обриси і форми.
По своїй суті акрил дуже схожий на пластмасу і погано реагує на окріп. Маса ванни з акрилу невелика, підняти її буде по силам навіть одній людині. За рахунок невеликої ваги виріб стає не дуже стійким, і в зв'язку з цим акрилові ванни неодмінно піддають процесу армування.
При армуванні ванни застосовується особлива епоксидна смола, змішана зі скловолокном. Ці компоненти надають виробу особливу міцність і тверднуть разом з акрилом. Між шарами поміщають металеву сітку, роблячи конструкцію ще більш міцною.

Якісні показники

Як же в процесі покупки готового виробу перевірити його якість? Важливими складовими, що визначають добротну продукцію, служать якість акрилу і його армування.
Хороший акрил має щільність не менше п'яти або шести міліметрів, і солідні фірми-виробники, як правило, не приховують цього факту. Потрібно пам'ятати: чим витиеватее і вишуканіше форма сантехніки, тим більше потерпають її якісні показники, адже хороший і щільний матеріал погано піддається гнуттю. Ванна складної форми, наприклад, у вигляді квітки, не тільки складна в установці. Купивши такий виріб, ви можете незабаром виявити на ньому тріщини і відколи. Тому не варто гнатися за модою і антуражем, краще сконцентрувати свою увагу на товщині і якості акрилового покриття.
Армування акрилу - це другий не менш важливий показник. Кількість шарів добре проглядається на зрізі краю ванною, також, придивившись до виробу уважніше, можна оцінити і товщину полімеру. Якщо розгледіти шари не виходить, постукайте по виробу. Видаваний звук повинен бути глухим, а не дзвінким. Товщина армування - це показник міцності виробу, і якщо міцність армуючого шару буде недостатньою, то при першій же спробі набрати ванну ви ризикуєте залити всю ванну кімнату і сусідів знизу.
Склопластикове армування у багато разів надійніше простий монтажної піни, яка чудово накопичує вологу і є шкідливою середовищем, в якій можуть завестися різні грибки та мікроби. Зазвичай армування піною виробляють китайські фірми при виготовленні недорогих моделей.
Логічно припустити, що одним з найважливіших показників є його ціна. Адже якісний виріб, виготовлене сумлінно з міцних матеріалів з дотриманням технології, не може коштувати дешево.
Приблизна ціна якісної акрилової ванни складає близько п'ятнадцяти тисяч рублів. Звичайно, така ванна буде проведена в Європі і забезпечена такими функціями, як гідромасаж або підсвітка дна.

Види сантехніки з акрилу

Існують два виду сантехнічного устаткування, виготовленого з акрилу. Перший виготовляють з цілісного листа акрилу, який отримують з допомогою лиття, а другий вид складається з таких полімерів, як АВС-пластик і латексне напилення, яке становить лише 0,4 міліметра. Полімери з'єднані з допомогою методу, який представляє собою екструзію двох рідких середовищ в багатошарову структуру. Така сантехніка, безперечно, викликає сумніви в плані міцності. Так само вона швидко жовтіє і може покритися численними мікротріщинами, які згодом зіпсують весь зовнішній вигляд виробу. Тим більше що пластик має пористу структуру, а також знижену щільність, що може призвести до трудноустранімимі сколів і подряпин; ще він схильний до вбирання вологи. Задумайтеся, чи вам потрібна ванна, яка вже через пару-трійку років втратить товарний вигляд, придбає шорстку, неприємну на дотик текстуру і непривабливий жовтий наліт на внутрішній поверхні?
При побіжному погляді на зріз такого виробу можна побачити кілька шарів і при більш детальному огляді виявити, що стінки такої ванни значно товщі (близько 12 мм), ніж у її більш якісного цільнолистового аналога. Але збільшення товщини ні в якому разі не говорить про збільшення міцності, адже сантиметри надає шар з пластику.

Естетика і користь

Ніяка інша ванна не зрівняється з ванною, виготовленої з акрилу. Також виріб з такого матеріалу може бути модернізовано і розширено з допомогою безлічі аксесуарів.
Звичайно, врізання поручнів і форсунок в чавунну ванну теж має місце бути, але для цього вам доведеться витратити чималі кошти, час і сили. Знайти завод, який займається роботою такого роду, потім доставити туди ванну, враховуючи її чималі габарити і вага, буде нелегко, тим більше залишається необхідність забрати її назад по закінченні робіт. Чи треба так старатися? Швидше за все, гра не варта свічок!
У разі ванни, виготовленої з акрилу, фірма пропонує доповнити виріб всілякими аксесуарами та опціями.
Оснащення ванної всілякими пристосуваннями обмежується тільки готовністю покупця витрачати гроші, а технічна сторона питання для акрилових ванн не так вже й важлива.
Можна замовити спеціально виготовлений каркас прямокутної форми, злив з функцією набору води, комфортні поручні для опори, світлодіодні світильники з підсвічуванням будь-якого кольору, універсальну подушечку і форсунки для гідромасажу - все це без особливих проблем монтується в ванну, виготовлену з якісного акрилу.

Все нове - добре замасковане старе

Зараз увійшли в моду спеціальні акрилові вкладиші, які візуально оновлюють зовнішній вигляд ванної. Таке приємне винахід - це бюджетний варіант для тих, хто не любить ремонтні роботи і не хоче витратити багато грошей на переустановку ванної. Але варто пам'ятати, що такі вкладиші несуттєво, але все ж скорочують обсяг ванній.
Проводячи таке оновлення ванною, варто враховувати, що монтажна піна, що знаходиться між ванною і вкладишем, повинна бути нанесене рівним і акуратним шаром, в іншому випадку буде важко уникнути перекосу, а надалі - тріщин.
Також можливий затока площі ванни акрилом, але такий метод оновлення може призвести до утворення на поверхні бульбашок, а пізніше і сповзання покриття.
Існує і метод розпилення акрилу по поверхні, але при цьому нерідко спостерігається потьмяніння і втрата якості емалі за рахунок того, що відсоток розведення епоксидної частини - більше п'ятдесяти.
Тому заходи по відновленню старої сантехніки часто бувають малоефективні і в кінцевому підсумку призводять до утилізації старого обладнання і збільшення витрат на нове. А акрилова ванна без особливих зусиль реставрується в домашніх умовах, і це ще один вагомий привід вибрати саме її при покупці.
Не полінуйтеся перевірити сертифікати якості і тип матеріалу в ході придбання, наприклад, санітарний акрил обов'язково повинен бути прописаний в гігієнічному сертифікаті. До речі, якісний акрил, хоч і здається ідеально гладким, але при дотику практично не ковзає.
Якщо ви володар пишної фігури чи високого зросту, то варто задуматися про додаткове зміцнення ванної. Наприклад, варто поставити її не на звичайні ніжки, а на металевий каркас. Це значною мірою убезпечить ваше життя і зробить процедуру прийняття ванни більш комфортною.

Підлоги, дарують тепло

Коли приходиш додому, так хочеться тепла і затишку, особливо в нашому суворому кліматі. Для жителів нашої країни тепло в будинку - це одна з найважливіших умов для комфортного проживання. Саме тому у нас так популярні підлоги з підігрівом, особливо при проведенні ремонту під ключ адже, погодьтеся, так приємно встати вранці й відчути під ногами не холодне лінолеумне покриття, а тепла підлога.
Такі підлоги бувають двох видів: електричні і водяні.
Обидва види являють собою величезну панель для нагріву, яка забезпечує теплом все приміщення. Підігрів здійснюється м'яко, поступово, що приносить додатковий комфорт. Застосовують теплі підлоги зазвичай у ванних кімнатах, вестибюлях і в кухні за рахунок того, що в цих приміщеннях для покриття підлоги використовують плитку. Але при бажанні клієнта можна зробити тепла підлога в спальні.

Погляд на поверхню

Керамомагнит - це прекрасний провідник для тепла і, як правило, при укладанні теплої підлоги використовують саме його. В якості кінцевого покриття можна вибрати як лінолеум, так і ковролін. Також допустимо дерев'яне покриття, наприклад, ламінат або паркет. За рахунок особливості укладання останні прекрасно підходять. Але досвідчені робітники все-таки схиляються до теплого підлозі з кабелем потужністю близько 9 Вт/м. При виборі покриття для підлоги штучної паркетної дошки необхідно пильно спостерігати за співвідношенням вологи і тепла в приміщенні, щоб паркет не розсохлася. Для цього встановлюють вимірювач-регулятор температури, який підвішується на стіну. Дані про кімнатній температурі виводяться на екран за допомогою термодатчика, і відповідно з ними проводиться регулювання подачі тепла.
Електричний підлогу поділяється на такі підвиди: кабельний, плівковий і стрижневий карбоновий.

Теплопровідні складові

Найбільшу поширеність одержала система обігріву, де за основу взято нагрівальний кабель. При такій технології висота підлоги стає більше на 5 сантиметрів при товщині стяжки близько 4-х сантиметрів (плюс діаметр кабелю). До отриманої величині варто додати товщину кінцевого покриття.
Секції підлоги укладають туди, де згодом будуть розташовуватися предмети меблів.
Дуже важливим пунктом при укладанні теплої підлоги вважають застосування ізолюючих матеріалів, які несуть функцію екранування теплової енергії, задаючи їй потрібний напрям.
Монтажні роботи по установці підлоги відбуваються в кілька підходів. Плита перекриття попередньо вирівнюється і очищається, поверх укладається жорсткий теплоізолюючий матеріал з товщиною листа порядку від 50 до 100 міліметрів, потім на нього накладається секція електричного підігріву. Там і розташовується стяжка номер один.
На бетон до того, як він просох, кріпляться відрізи монтажної стрічки і армуюча дротяна конструкція, яка фіксує кабель. Потім укладається другий шар бетонної стяжки висотою від 30-ти до 70-ти міліметрів, а по всьому периметру кімнати внизу - ізоляційні смуги, які перешкоджають викривлення підлог у зв'язку з розширенням бетону за рахунок тепла. І, нарешті, укладається остаточне покриття.
У міських квартирах, як правило, нехтують теплоізоляцією, а стяжку роблять набагато більш тонкою, щоб рівень стелі не став надто низьким.
Розкладка кабелю являє собою спіраль або змійку і кріпиться безпосередньо на підлогове покриття.
Поверх замість стяжки наноситься плитковий клей, час висихання якого становить один-два дні. Далі укладається плитка, прямо на клей або остаточне підлогове покриття.
Монтажні роботи краще доручити висококваліфікованим фахівцям з досвідом роботи. Якщо ж ви плануєте здійснити монтаж підлог власноруч, не потрібно забувати, що заборонено проводити будь-які зміни в кабельних секціях, заміну монтажних дротах, порушувати цілісність сполучної монтажної муфти і переробляти конструктивні особливості термостата. Також заборонено підключати до мережі секції кабелі, які скручені в бухту. І пам'ятайте, що всі роботи по ремонту терморегулятора, матів і секцій виробляються при вимкненому електроживленні.
Кабельний тепла підлога виробляють компанії РЕ - VI, ССТ «Теплолюкс». Ціни мають значний розкид в діапазоні від 1300 до 14500 рублів за квадратний метр підлоги. Вартість складається з характеристик кабелю, фірми та цінової політики виробляє компанії.
Щоб зробити вірний розрахунок тепла нагрівальної секції, варто звернутися до перевіреного фахівця.

Розмітка квадратами: зручніше не буває

Щоб спростити монтажні роботи, широко використовуються нагрівальні мати з накладеним на полімерну основу кабелем.
При користуванні тонкими нагрівальними матами рівень підлоги підніметься лише на пару сантиметрів. Кабелі для матів мають невелику товщину, високу щільність і хорошу теплоізоляцію. Укладаються вони безпосередньо на покриття, уникаючи заливки в плитковий клей.
Потужність матів різна і розраховується, виходячи з площі приміщення.
При купівлі теплої підлоги варто попросити у продавця надати сертифікати безпеки і назвати гарантійні строки матеріалів, адже в цей період заміна і ремонт підлог будуть проводитися безкоштовно.

Теплове випромінювання - синонім економії та комфорту

Зараз одержали широке поширення тепломаты з карбону. В них замість нагріваючого елемента використовуються карбонові стрижні, укладання яких проводиться паралельно.
Стрижень - це спеціальна пластикова труба, яка заповнена полимеризированным дрібним графітом, є композитним матеріалом і виділяють тепло.
Місцева терморегуляція даної системи - це незаперечна перевага, адже вона може самостійно збільшувати температуру підігріву поблизу вікон і дверних прорізів, а також знижувати виділення тепла на місці меблів. Така функція значно підвищує комфортабельність і сприяє економії енергії.
Мати з'єднуються один з одним електричним дротом у паралельній послідовності. Фаза і нуль приєднані до проводів спеціальної оберігає гільзою.
Заливка плитковим клеєм має висоту близько трьох сантиметрів. Робота матів ґрунтується на променистому виділення тепла - на відміну від кабельного теплообміну з допомогою конвекції - і характеризується високою економічністю.
Інфрачервоне випромінювання справляє нагрівання меблів, що знаходиться в приміщенні, і тіла людини. Зовнішнє середовище також зігрівається, але теплообмін відбувається з оточуючими предметами, що є в кімнаті. Такий підхід забезпечує рівномірне прогрівання простору.
Карбонові стрижні уповільнюють і зупиняють рух частинок пилу і за рахунок цього таке статеві покриття гіпоалергенний.
Ціна на карбонові підлоги варіюється в межах від 1500 до 1900 рублів за квадратний метр. Виробляють їх компанії Dауоl, Саlео і Glоbаl.

Плівкове покриття

Також до променистої системи виділення теплоенергії відносять електричні плівкові нагрівачі. Нагрівальна плівка поділяється на кілька складових. Одне з них - двошарова термостійка плівка з пластику з вміщеній в неї бавовняної мережею, що містить графітові нановолокна.
У поздовжньому напрямку по обох гранях волокна розташовуються мідні нитки, і при протіканні по них струм перетвориться в інфрачервоне випромінювання. Електронний термостат здійснює поступовий набір температури в проміжку від 0 до 60 градусів Цельсія. Цей прилад є основою регулює тепловіддачу системи.
Матеріал зазвичай має ширину, відповідну стандарту, - 1000, 1300 і 1500 міліметрів. На матеріал нанесені лінії відрізу, хоча можлива і вільна обрізання плівки. По краю розташовуються контактні жили з металу. Зробити доступними жили можливо за допомогою запису плівки, який виконується за допомогою зовсім звичайного паяльника. Потім кромки очищаються від наплавлений, які можуть утворитися під час запису. З дроту з міді знімається 50 міліметрів ізоляції, і потім він скручується. Зачищений провід приєднують до місця контакту і виробляють обмотку електропровідних плівкових жив. Далі проводять спайку з допомогою певної кількості припою, а після його застигання відрізу гуми проклеюють місце контакту. Потім сира гума наклеюється з лицьової сторони на завчасно нанесений рідкий пластик - в місці контакту.
Особливістю плівкового обігріву є його рівномірність, і в зв'язку з цим він як не можна краще підходить для розміщення під штучний паркет.
Компанії виробники найчастіше ті ж, що перераховувалися раніше. Ціна за квадратний метр не така вже й висока - від 800 рублів. У вартість цих ремонтних робіт слід включити ціну за терморегулятор, адже він найчастіше не йде в комплекті.

Основа будинку

Ремонт нових квартир слід починати з самого головного - підстави, тобто підлоги. Від нього залежить, як буде виглядати покриття, яке ви виберете для створення затишку, - ламінат, ковролін, лінолеум або паркет. Вирівнюється підлога за допомогою стяжки, яка є сполучною ланкою між перекриттями і фінішним покриттям. Стяжка повинна бути ідеально рівною і може виступати також у ролі тепло - і звукоізолятора. Навіть дизайнерські рішення, такі, наприклад, як різнорівневий підлогу або особливу утеплення в приміщенні, створюються за допомогою стяжки. Іноді вона допомагає сховати комунікації, але, найголовніше, рівномірно розподіляє навантаження на основу, що особливо актуально для дерев'яних перекриттів.

Будівельна обробка не гарантує рівну підлогу

Традиційно в Росії (нез'ясовно, але факт) використовуються при будівництві будинків бетонні плити мають тільки одну рівну сторону. Як правило, вона стає стелею нижерасположенной квартири. Всі мешканці багатоквартирних будинків рано чи пізно стикаються з необхідністю капітального ремонту статі, а в нових квартирах - з необхідністю його вирівнювання перед нанесенням фінішного покриття. Хтось робить це самостійно (тут важливо точно дотримуватися інструкції), кому-то доводиться викликати професіоналів. У будь-якому випадку це займає багато часу, а порушення технології нанесення може в подальшому призвести до несподіваних наслідків. Для початку необхідно приготувати склад суміші для стяжки і води. Все ретельно перемішується, виливається на наявну підставу. Наступний етап найскладніший - вирівнювання спеціальним інструментом. Після того, як розчин схопиться, обов'язково потрібно видалити з нього повітряні бульбашки. Робиться це голчастим валиком.
Перепади висот несучих плит в квартирах іноді доходять до 10 див. В нових будинках ви також можете зіткнутися з стирчить арматурою і всіма можливими видами нерівностей: вибоїнами, напливами і т. д. В старих будинках часто не буває підкладки; підлогове покриття просто укладалося на перекриття. Якщо кожен крок по підлозі супроводжується гулом, це говорить про те, що наявна стяжка має недостатню товщину. Звичайно, можна дочекатися моменту, коли підлога раптом набухне і покриється тріщинами, а потім зробити ремонт, але краще все-таки замінити стяжку, щоб вона не зруйнувала дорогі оздоблювальні матеріали, такі як паркет або ламінат.

Досяжний ідеал

Товщина якісної стяжки починається, як правило, від 5 див. Звичайно, іноді, наприклад, при низьких стелях, можна її зробити 30-40 мм Менше ніяк не можна. При приготуванні суміші важливо точно дотримуватися пропорції, інакше суміш може піти тріщинами. Якщо додати більше води, склад буде краще розподілятися, але міцність такої підстави значно зменшиться. До того ж буде потрібно набагато більше часу, щоб підлога висох. Стримати утворення тріщин і підвищити якість стяжки допомагають армуючі волокна, які деякі виробники додають до складу вирівнюючої суміші.
Розчин повинен виходити швидко, бути однорідним і пластичним. Зверніть увагу на склад: полімери та мінеральні добавки обов'язкові. Визначити неякісний розчин можна за зовнішнім виглядом. Його відразу потрібно викинути і вибрати іншу суміш. Так ви заощадите час на ремонт.

Бетонна стяжка

Бетонна стяжка залишається найбільш зручною і поширеною. Її высокоадгезивный складу з в'яжучим підставою з портландцементу забезпечує міцність, пластичність і зносостійкість. Наноситься монолітна бетонна стяжка відразу на перекриття. Головним її недоліком є довгий (мінімум 28 діб) час висихання. Зате за цей період стяжка надійно прикріплюється до перекриття і стає міцним бетонним каменем, що гарантує стабільність та можливість застосування масивної обробки. Важливо точно дотримуватися технологію: температура повітря не повинна бути нижче +5 градусів за Цельсієм, потрібні правильні пропорції води і т. д. Бетонна стяжка в такому випадку прослужить дуже довго. Проте слід врахувати, що її не можна наносити на дерев'яні і легкі підстави, оскільки у неї дуже велику вагу (якщо виходити з розрахунку товщини стяжки 50-60 мм), а ще додадуться різного роду ізоляції і обстановка. Перекриття просто не зможуть довго нести таку навантаження. Неможливо буде дістатися до несучих конструкцій, щоб перевірити їх стан, а робити це з дерев'яними перекриттями періодично необхідно. Ви можете уточнити в даних проектах багатоквартирного будинку, скільки кілограмів розподіленого навантаження витримують перекриття. Якщо ця цифра вище 300 на квадратний метр, сміливо використовуйте бетонну стяжку. Звичайно, поверхня не буде ідеально гладкою. Під укладання тонких покриттів необхідні не тільки основа, але і додатковий вирівнюючий шар, щоб не відчувалися і не були помітні можливі недоліки.

Гіпсова стяжка

Гіпс надає суміші властивості тепло - і звукоізоляції. Останнім часом такі стяжки стали дуже популярними. Гіпс є натуральним матеріалом. У нього порівняно низька щільність. Він не створює пилу і не горить. Гіпсові ровнители регулюють температуру і вологість у квартирі, що особливо важливо в російських кліматичних умовах. З гіпсовою стяжкою фінішне покриття надовго зберігає свій первинний зовнішній вигляд. Вона може бути основою практично будь-якого матеріалу, будь то ламінат, паркет, лінолеум або ковролін. Для паркету властивість адаптації гіпсового ровнителя під температуру приміщення підходить як не можна краще. Ремонт не буде потрібно ще дуже довго, тому що паркет не розсохнеться. Дрібні заповнювачі у складі гіпсової стяжки гарантують майже ідеально рівну підлогу. Фінішне вирівнювання не знадобиться, що дозволить заощадити час і гроші. Повністю висихають розчини на основі гіпсу за 10 діб, а тверднуть за 7 ч.
Можна вирівнювати підлогу і монтажними сухими сумішами. В їх основі використовується неводостойкое в'яжучий. Якщо в приміщенні не буває різких перепадів температур, то їх цілком виправдано. Якщо ви захочете вирівняти підлогу у ванній, буде потрібно спеціальний розчин.
Гіпсові стяжки можна зробити різної товщини, що особливо актуально при великих перепадах висот підлоги (до 10 см). Бувають, звичайно, в наших будинках і більш серйозні нерівності (понад 15 см), але з ними справляються тільки багатошарові покриття. Крім стяжки в них використовується керамзитная засипка.

Спеціальні розчини

Якщо ви вирішили укласти на підлогу тонке покриття, наприклад, рулонне або коркове, він повинен бути ідеально рівним. Для цього використовуються спеціальні фінішні розчини. Вони підбираються з урахуванням умов експлуатації і ступеня міцності перекладин приміщення. Наносяться товщиною від 0,2 до 1 див. Дрібна фракція в основі таких розчинів і рідка консистенція скасовують необхідність вирівнювання.
Якщо в приміщенні завжди прохолодно, використовується спеціальна стяжка, володіє теплоізоляційними властивостями завдяки пористій структурі її складу. Ці розчини застосовуються в так званих теплих підлогах, т. к. стяжка легка, і її можна наносити на будь-які несучі конструкції. Крім теплоізоляції такі суміші забезпечують і звукову.
Тепер ви самостійно можете визначити, яку стяжку краще використовувати, щоб вирівняти підлогу саме у вашому домі. Необхідно враховувати технічні вимоги і склад суміші. Від її вибору залежить довговічність підлогового покриття. Якщо ви спочатку зробите підлогу по всім правилам, вам не доведеться його ремонтувати.

Провітрювачі для вікон

Якщо ви придбали нову житлоплощу або вже встигли зробити ремонт у старій квартирі і поміняти вікна на стандартний пластиковий варіант, то ви звернули увагу, що у квартирі стало не тільки тепло і тихо (ці переваги відрізняють майже всі моделі вікон з пластика), але і більш душно. На жаль, це основна «хвороба» пластикових віконниць: вони практично не дають повітрю циркулювати. Благо сьогодні придумали просте, але ефективне рішення цієї проблеми - оснащення склопакетів провітрювачами.
Щоб у приміщенні було свіже повітря, необхідна якісна вентиляція. Коли в квартирі, будинку або офісі встановлені вікна з дерева, вони попускают повітря. Натуральні матеріали дозволяють повітрю циркулювати через невеликі щілини і отвори. Вікна з пластику в прямому сенсі цього слова ідеальні: ніяких щілин і тріщин. Звичайно, влітку провітрювати приміщення можна без особливих зусиль, просто відкривши вікна. Взимку такий спосіб освіжити кімнату не дуже комфортний.
Щоб власники пластикових склопакетів не скаржилися на задуху, а могли в будь-який момент провітрити свій будинок, були придумані провітрювачі. Сьогодні існує два види провітрювачів. Перший тип називають механічним, а другий - вбудовуваним. Розберемося з кожним із них окремо.

Провітрювали на механічній тязі

Механічні провітрювачі отримали свою назву завдяки особливостям свого функціонування: вони в автоматичному режимі призводять стулки вікон в рух. Провітрювачі на механічній тязі поділяють на три типи:

• черв'ячні;
• рейкові;
• ланцюгові.

Визначимо особливості кожного типу провітрювачів нижче. Зараз же позначимо загальні моменти роботи обладнання. Отже, всі провітрювали працюють від акумулятора або батарей. Найбільш зручними в обігу вважаються моделі з функцією швидкого провітрювання або наявністю автоматики. Таким чином, ви можете встановити найбільш зручний для вас режим, наприклад, щогодини кімната буде провітрюватися протягом заданого часового відрізка. При цьому ви можете додатково встановити датчики вітру і дощу. У цьому випадку при погіршенні погоди прилад подасть сигнал, і вікно автоматично закриється. До речі, зазначені датчики можна встановлювати і на дерев'яні вікна.
Ланцюгові провітрювачі можна встановлювати на будь-які вікна, які відкриваються усередину. В основі механізму - ланцюг. Вона дозволяє регулювати положення стулки, випростуючись і вигинаючись. Ланцюгові провітрювачі дають можливість встановлювати точні таймери, які стежать, наскільки довго приміщення провітрюється. Крім того, зазвичай в комплекті йдуть датчики перезавантаження.
Провітрювали, в основі роботи яких лежить черв'ячний механізм, підходять для великих широких вікон. Це можуть бути розсувні та відкидні рами, які відкриваються будь-яку сторону. Якщо ж вікно занадто велика, то рекомендується установка відразу двох однакових механізмів, які будуть працювати паралельно. Така техніка кріпиться до консолі вікна під кутом до площини вікна.
Робота рейкових провітрювачів будується на управлінні зубчатими пластинами. Вони можуть не тільки закривати і відкривати вікна, але також піднімати і опускати їх. Дані моделі провітрювачів можуть регулювати стулки, вага яких досягає 150 кг. Традиційно сировиною для виготовлення рейок таких провітрювачів служать сталь і латунь.
Виготовленням провітрювачів займаються компанії, що виробляють фурнітуру для вікон. Ціни на обладнання стартують від 4 000 рублів і можуть досягати 18 000 рублів. Дорогі моделі зазвичай йдуть в комплекті з датчиками вітру і води, а також пультами дистанційного управління.

Свіже повітря non-stop

Наявність вбудованих провітрювачів, які прийнято іменувати клапанами, забезпечують постійну циркуляцію свіжого повітря. Клапани можуть бути трьох видів: монтовані, стінові і накладні.
Почнемо опис роботи провітрювачів з накладних моделей. До складу провітрювача входять гігрорегулюємий клапан і дві смужки спеціальної тканини. Матеріал реагує на зміну вологості за вікном, що і приводить до руху клапана. Якщо ж за вікном негода, сильний вітер і опади, можна повернути спеціальний важіль, і клапан повністю закриється. Випуском пристроїв цього типу займається французька марка Aereco. Також накладні провітрювачі, які встановлюються на вікна і стіни, виробляє фірма Siegenia Aubi. Однак ці зразки мають інший пристрій. Вони примикають до склопакету і дозволяють повітрю проникати через спеціальну решітку або отвір. Перекрити надходження повітря можна за допомогою спеціального важеля.
Стіновий клапан дуже складний в установці. Якщо ви вирішили, що вам потрібен саме цей варіант, то здійсніть його установку одночасно з заміною склопакета. Велика частина віконних компаній надає таку послугу. Конструкція клапана включає в себе воздуховодную трубку, захисну решітку (встановлена зовні) і оголовок (встановлений в приміщенні). Додатково провітрювач може бути оснащений фільтром очищення повітря та регулятором його подачі. Як тільки температура досягає мінімальних позначок, провітрювач закривається, при підвищенні рівня температури до високих позначок клапан відкривається повністю. Ряд моделей оснащений рідкокристалічним дисплеєм, за допомогою якого можна легко запрограмувати вологість повітря та ступінь його очищення. Також є моделі, які не тільки пропускають свіже повітря, але і регулюють рівень шуму як у відкритому, так і в закритому положенні. Стінові провітрювачі виробляє безліч фірм. Їх вартість в залежності від комплектації може коливатися від 2 000 до 6 000 рублів.
Клапани, які вбудовують безпосередньо у віконний профіль, являють собою прилади невеликого розміру. Вони мають вигляд заслінки, яка і є регулятором надходження свіжого повітря. Провітрювач закріплюють між стулкою і рамою, а його робота здійснюється за рахунок різниці тиску всередині і зовні приміщення.
Пристрої, які вбудовують всередину віконного профілю, виготовляє фірма Komerling Velux. Якщо ви вирішили встановити провітрювач вже після того, як придбали нове вікно, то вам доведеться витратити на це чимало сил. Клапан монтують за допомогою саморізів у верхній частині рами. Необхідно закріпити прилад таким чином, щоб хитна сторона могла пропускати повітря. В ході установки також потрібно видалити з склопакета частина утеплювача, на місце якого укладають особливу мембрану для циркуляції повітря. Щоб в утворені отвори не проникали краплі дощу, ви можете встановити невеликий козирок. Таким чином, виходить, що повітря буде надходити через нижню частину рами, а проникати в приміщення через отвори зверху. В результаті в будинку завжди буде свіже повітря, але воно не буде остигати.
Підсумуємо: щоб повітря в будинку був свіжим, а приміщення вентилювалися, досить встановити провітрювач. Справа за малим-вибрати підходящу вам модель.

Ремонт і заміна радіатора

Літо ще в самому розпалі, і якщо ви давно хотіли зайнятися заміною батарей при проведенні косметичного ремонту квартири у себе вдома, то ви вибрали правильний момент. Стандартні батареї не прикрасять ваш будинок, і їх доведеться закривати від сторонніх очей обмежувачами, це ще один хороший привід для заміни радіатора. При зміні звичайних ребристих батарей на сучасні технологічні радіатори варто врахувати той момент, що вам буде потрібно знання деяких юридичних і технічних аспектів.

Варто пам'ятати, що, запросивши для заміни некваліфікованих фахівців, ви ризикуєте в разі аварійної ситуації затопити всю свою квартиру і сусідів знизу, що спричинить за собою не тільки витрату коштів, але і нервів. За рахунок того, що на сьогоднішній день з'єднання з різьбою використовуються все частіше і труби не потрібно приварювати, з заміною батарей зможе впоратися практично будь-сантехнік з досвідом.

Монтаж проводиться наступним чином: майстер знімає старі батареї на їх місце закріплює нові опалювальні прилади, приєднує їх до центральної системи опалення. Потім стики оглядаються на предмет протікання, а всілякі недоліки усуваються.
Надійність насамперед

Які підводні камені чекають вас на нелегкому шляху оновлення опалювального агрегату? Перший аспект, безсумнівно, технічний. Але багато господарів схильні до вибору гарних, але непрактично опалювальних агрегатів. Краса, звичайно ж, важлива, але такий підхід може завести вас в глухий кут. Насамперед радіатор повинен підходити за характеристиками до центральної опалювальної системи, у іншому випадку неминуча поломка. Потрібно з'ясувати, агресивна чи середа теплоносія, і який її рН, адже занадто агресивне середовище запросто може привести до тріщин на приладі опалення та швидкому введенню його з ладу. Для роботи в таких жорстких умовах вам знадобиться спеціальний радіатор, виготовлений з матеріалу, що не боїться корозії. Також у багатоповерхівках, зведених ще в Радянському Союзі, можуть спостерігатися гідроудари при запуску опалювальної системи.

На ринку асортимент опалювальних приладів дуже великий. Присутні сталеві, алюмінієві, чавунні, біметалічні моделі, а також панельні, трубчасті та секційні радіатори. Кожен прилад відрізняється особливими характеристиками. Наприклад, чавунні моделі працюють у досить високотемпературному режимі, до 110 градусів Цельсія, стійки до проявів корозії, підвищеного тиску, близько 9 атмосфер, і добре переносять теплоносій невисокої якості. Таку продукцію випускають фірми DemirDokum, GuRaTec, Conner, Roca. Ціна за одну секцію варіюється в межах від 500-10000 рублів. Розкид цін пояснюється зовнішнім виглядом представлених моделей. Існує можливість замовити навіть радіатор з малюнком, який буде схожий за зовнішнім виглядом на біметалічний. Але є один вагомий мінус - в таких моделях накопичується пил, до якої дуже важко дістатися.

Алюмінієві радіатори володіють поряд незаперечних переваг, але мінус їх полягає в тому, що вони реагують на склад теплоносія. Компанії FARAL, Ferrolli, Global, LUXALL, NovaFlorida, ROVALL, SiraGroup займаються випуском таких моделей. Вартість їх доходить до 1000 рублів за секцію. Батареї бувають экструзивными і литими. Радіатори з алюмінію чудово підходять для недавно побудованих будинків - так само, як і панельні радіатори із сталі. Сталеві радіатори занадто сильно схильні до впливу агресивного середовища і витримують тиск до 13 атмосфер. Радіатори такого типу коштують від 20000 до 70000 тисяч рублів. Вдалі моделі високої якості пропонують такі фірми, як DeLonghi, КЕРМІ, KORADO, Ogint. Одна секція трубчастого приладу зі сталі продається за ціною близько 6000 рублів. Максимальний тиск становить біля 15 атмосфер. Головним плюсом товарів із сталі є дизайн. Такі батареї можуть бути різної форми і розміру, наприклад, у вигляді зигзага або півкола. Але, на жаль, така продукція погано переносить гідроудари.

Найсучасніший варіант - це біметалічні моделі. Вони не тільки мають тривалий термін експлуатації, але і відрізняються легкістю. Робочий тиск в них може доходити до 40 атмосфер, а максимальні значення можуть досягати 60 атмосфер. Коштують вони порівняно недорого: 400-700 рублів за одну секцію. Продукцію такого роду можна знайти у фірм SiraGroup, BANTAL, RIFAR, «ТЕПЛОТЕРМ».
Як у себе вдома

Підводячи підсумки, можна сміливо сказати, що якщо б ви жили в котеджі або приватному будинку, то змогли б вибрати будь-який вид опалювального приладу. Але якщо ваша квартира знаходиться в давно побудованої багатоповерхівці, вибирайте чавунну батарею, або конвектор. В новобудовах, як правило, в системі опалення використовують пару труб, і тиск, відповідно, подається нижче. У зв'язку з цим можлива установка не тільки батарей з чавуну.

Робочий тиск в багатоповерховому будинку, як правило, буває одно 10 атмосферам, але чим більше запас цього показника у радіатора, тим він надійніший. Для будинків з індивідуальною системою опалення буде достатньо радіатора, який підтримує тиск в 8 атмосфер.
Як вибрати наступника

При виборі нового опалювального обладнання не варто забувати про ту модель, яка була встановлена у вас раніше. Найчастіше зустрічаються два види приладів: чавунні секційні радіатори або ребристі конвектори із сталі. Батарея з чавуну, встановлена раніше, говорить про погану якість теплоносія у вашому домі і, швидше за все, ризикувати при виборі нового обладнання не варто. Вибирайте чавунну або біметалічну модель, тоді вже точно не прогадаєте, а уникнете непотрібних проблем з монтажем, адже підводи до труб центральної тепломережі у них аналогічні. Якщо у вас встановлений конвектор, то середовище теплоносія має малу агресивність, і ви сміливо можете встановити алюмінієву модель батарей. При хорошому прогріві води в опалювальній системі підійдуть біметалічні батареї, а при низькій температурі - чавунні.

Не варто розташовувати батарею дуже низько над підлогою, адже це не тільки ускладнить процес прибирання, але і значно знизить теплообмін. Між радіатором і стіною зазор повинен складати не менше 3 сантиметрів.

Якщо ви вибираєте товар іноземного виробництва, то обов'язково візьміть у продавця-консультанта сертифікат відповідності параметрів теплової мережі Російської федерації і запитати, чи здатний пропонований продукт витримати гідроудари. Завдання вибору значно спроститься, якщо ви зателефонуйте в керуючу компанію або котельню, до якої підключений ваш будинок, і поцікавитеся величиною тиску в трубах. В технічному паспорті на товар обов'язково повинні бути вказані всі параметри, і ви з легкістю зможете визначитися, виходячи з них. В разі якщо ви будете використовувати радіатор в невідповідних для нього умовах, то про гарантії можна тільки мріяти.

Якщо ваше житло збудовано давно, то було б непогано змінити і підводку до радіатора, адже вона напевно всередині вся заіржавіла. Ідеальний варіант - домовитися з сусідами зверху і знизу і всім разом змінити труби, щоб уникнути протікання. Головне, дізнатися, які довжина і діаметр труб вам підійдуть.
Справи громадські

Система опалення багатоповерхового будинку - це загальне домове майно, у зв'язку з цим на шляху до теплій атмосфері встане паперовий питання. Відповідно, не отримавши дозвіл керуючої компанії на внесення змін в системі вашого опалення, жодних ремонтних робіт проводити не можна. Якщо ж ви з якоїсь причини не узгодили свої дії з домоволодінням, то при аварії всю відповідальність будете нести ви, і витрати на ремонт також загрожують вам. Комунальні системи, навіть якщо ви цього не хочете, все одно дізнаються про зміни, адже вам доведеться зробити злив води з свого стояка, і без компанії-домовласника вам не обійтися. За злив води і опресовування стягується додаткова плата. Якщо ви правильно підійдете до паперових питань, то, швидше за все, у разі аварії відповідальність за подію будете не ви. Головне - це акт приймання, який видається представником керуючої компанії по закінченні ремонтних робіт. Заміна однієї батареї обійдеться вам від 2000 до 4000 тисяч рублів.

Корисно знати, що при встановленні аналогічного приладу дозвіл не потрібен. Прилад вважається аналогічним, якщо його технічні дані збігаються з даними радіатора, який був встановлений раніше. Параметри можна заздалегідь дізнатися у комунальних служб. Але якщо ви вирішили встановити радіатор в іншому місці або збільшити його потужностні характеристики, то вам обов'язково потрібна згода комунальних служб, яке буде чітко задокументовано.

Безкоштовна заміна радіатора за рахунок коштів комунальних служб може бути здійснена при наявності течі. Може трапитися, що ви затопите сусідів по своїй вині, і тоді вам буде просто необхідний акт про заміну батареї, завірений спеціальною комісією з працівників комунальних служб. Звичайно, не все так райдужно, і нову батарею вам буде непросто. Мешканці будинку самі можуть вирішити, що всі послуги комунальних служб вони будуть оплачувати з своєї кишені. Якщо вам все-таки пощастить «вибити» заміну старої батареї на нову, то вас чекає самий простий агрегат тієї ж потужності і конфігурації, що і раніше.

Якщо ви твердо вирішили зробити вашу квартиру теплою, то не відкладайте це рішення в довгий ящик. Але якщо ви хочете просто підвищити рівень естетики, то подумайте, чим можна обмежитися, адже навіть найпростіша фарбування батареї може її змінити. Підшукайте хороший антикорозійний склад і зробіть батарею не тільки красивою, але і захищеною від іржі. Головне - завершити роботи по ремонту опалення до початку опалювального сезону, інакше ви ризикуєте залишитися в холоди без обігріву.

Якщо вам зовсім не подобаються ваші батареї, то заховайте їх за ширмою. Правда, потрібно враховувати, що таке пристосування знижує тепловіддачу майже на третину.

Ось і закінчено невеликий екскурс у світ радіаторів, але вибір відповідного опалювального приладу завжди залишається за вами, а ми лише допомагаємо радою.